Подвесной потолок из вагонки – новый облик вашего дома

Обилие дерева и фанеры в интерьере – стиль минимализм
Обилие дерева и фанеры в интерьере – стиль минимализм

Вот уже не одно десятилетие подряд вагонка не теряет своей привлекательности и остается для потребителя одним из лучших материалов для отделки помещений, особенно если речь идет о загородном доме или коттедже.

Применяют его и для создания функциональных и красивых подвесных потолков, про которые мы поговорим в нашей сегодняшней статье. Мы разберем несколько вариантов сборки, а также затронем все особенности, связанные с этой работой.

Что такое подвесной потолок

Для начала давайте определимся с тем, что отличает подвесные потолки от прочих, чтобы лучше понять их устройство и функциональные возможности.

Потолочная поверхность набрана из ламелей разного цвета – интересное и броское решение
Потолочная поверхность набрана из ламелей разного цвета – интересное и броское решение
Вагонка установлена в виде елочки – в потолке имеется встроенное точечное освещение
Вагонка установлена в виде елочки – в потолке имеется встроенное точечное освещение
Потолок мансардного этажа в контрасте с декоративными темными балками
Потолок мансардного этажа в контрасте с декоративными темными балками

Итак, подвесные потолочные системы представляют собой конструкции, состоящие из несущего каркаса, который привязан к капитальному основанию, и лицевой поверхности, которую мы, собственно, и наблюдаем, смотря на такой потолок.

  • Однако подобное строение имеется не только у подвесных потолков. Похожим образом монтируются и подшивные системы, однако отличие между ними имеется, и оно кроется в их функциональности.
  • Подшивные потолки крепятся в основном на обрешетку, которая прикреплена напрямую к основанию. Лицевая обшивка такого потолка будет отстоять от перекрытия на 2-4 сантиметра, в зависимости от толщины используемых реек.
  • Функциональным преимуществом таких потолков является то, что они отнимают меньше высоты помещения. Также их можно устраивать прямо по балкам перекрытия, что позволяет существенно экономить средства на построении каркаса.
Подвесной кессонный потолок из вагонки
Подвесной кессонный потолок из вагонки

Подвесные потолки, в отличие от подшивных, отстоят от перекрытия на некоторое расстояние.

Это наделяет их следующими особенностями:

  • Во-первых, указанно пространство можно использовать для размещения различных изоляторов, например, для утепления или от шума назойливых соседей сверху.
  • Во-вторых, там же можно пропустить различные коммуникации, при том, что они могут быть внушительных размеров.

Интересно знать! Вспомните потолки в гипермаркетах. Это подвесные ячеистые системы, над которыми можно заметить огромные трубы вентиляции, системы пожаротушения, потолочные кондиционеры и прочее.

  • В-третьих, подвесные системы позволяют выравнивать даже самые кривые потолки. Мы просто опускаем их на нужный уровень и выставляем в одной плоскости. Как это делается, вы узнаете во второй части статьи.
  • В-четвертых, система подвесов позволяет создавать потолки невероятно сложных конфигураций, особенно когда речь идет о применении гибких материалов. Вагонка из дерева к таковым, к сожалению, не относится, но различные многоуровневые конструкции из нее собрать можно.
Нестандартный потолок с декоративной балкой, внутри которой прокинута электрическая проводка
Нестандартный потолок с декоративной балкой, внутри которой прокинута электрическая проводка

Подвешиваются такие потолки при помощи специальной системы подвесов – простите за тавтологию. Их мы тоже обязательно разберем, когда станем перечислять все материалы, которые нам потребуются для работы.

Из минусов, которые присущи подвесным потолкам можно выделить, разве что, то пространство, которое они отнимают от высоты помещения. Однако есть несколько способов, которые помогают визуально избавиться от этого эффекта. В частности, многоуровневые потолки разных конфигураций создают иллюзию дополнительной глубины плоскости.

Если все это еще грамотно подсвечено, то такая система не будет лишней и в изначально низкой комнате.

Все прочие недостатки связаны уже не с самой системой, а тем материалом, из которого она сделана.

  • Деревянная вагонка – натуральный материал. Она прекрасно горит, может гнить, в ней могут завестись насекомые или плесень.
  • В общем-то, стандартный набор, с которым можно и нужно бороться при помощи специальных пропиток.
  • Внешний вид древесины со временем тоже сильно страдает, поэтому такой поверхности требуется еще и обработка декоративными составами.

Совет! На нашем сайте имеется не одна статья, рассказывающая о вариантах декоративной обработки дерева. Обязательно почитайте, если вознамерились сделать себе такой потолок, да и стены тоже.

Земля в иллюминаторе видна – встроенные системы освещения и акустики
Земля в иллюминаторе видна – встроенные системы освещения и акустики
Подшивной потолок из вагонки в новом срубе
Подшивной потолок из вагонки в новом срубе
Вагонку очень часто используют с балками различных вариаций
Вагонку очень часто используют с балками различных вариаций

Как сделать подвесной потолок

Итак, с тем, что такое подвесные потолки и какими преимуществами и недостатками они обладают, мы разобрались. Теперь давайте подробно изучим то, с чем, а главное, как нам предстоит работать, собирая подобную конструкцию у себя дома.

Инструменты

Начнем, пожалуй, с инструментов, так как без них и о каком качественном результате можно и не мечтать.

Шуруповерт
Шуруповерт

Едва ли не главным прибором при работе с подвесными системами из вагонки является шуруповерт. С его помощью мы будем собирать каркас, и прикручивать саму вагонку. Лучше, если у вас будет аккумуляторный вариант, так как с ним намного удобнее работать на высоте.

Перфоратор
Перфоратор

Если вязаться предстоит вам к бетонной поверхности, то без перфоратора будет не обойтись. Тут можно иметь и недорогой китайский инструмент, так как и они с насверливанием отверстий справляются отлично.

Электрический лобзик
Электрический лобзик

Распил деревянных деталей достаточно просто выполняется при помощи лобзика. Им в любом случае стоит обзавестись, но стоит знать некоторые особенности использования этого инструмента.

  • Во-первых, рез может получиться весьма низкого качества, с бахромой по краям.
  • Во-вторых, им достаточно сложно сделать продольный рез – это утомительно и линия среза получается неровной.
  • В-третьих, для ровного поперечного реза вам понадобится направляющая система, чтобы результат получился качественным.

Торцевая пила
Торцевая пила

По этим причинам профессионалы используют другой инструмент, лишенный этих недостатков. Торцевая пила позволяет делать точные и очень качественные поперечные срезы. Инструмент может резать и под углом до 45 градусов.

Циркулярный станок
Циркулярный станок

Легкий и удобный циркулярный станок с системой упора. С его помощью выполняют продольный рез, качество которого будет зависеть от мощности мотора, то есть количества оборотов диска в минуту.

Молоток
Молоток

Не обойтись и без классического помощника в лице молотка. Гвозди при обшивке вагонкой забиваются в стартовые ламели, а также на внешние углы и края, при условии, что эти места впоследствии будут прикрыты декоративным плинтусом

Лазерный уровень
Лазерный уровень

Этот прибор незаменим для быстрого и точного построения плоскостей. Стоит он недешево, поэтому для домашнего разового ремонта, его применяют редко. В таком случае можно взять альтернативу в виде водяного уровня (прозрачного шланга с водой). Пузырьковый инструмент тут не подойдет, так как при выверении плоскости потолка он может выдать серьезные погрешности, что недопустимо.

Инструмент для разметки
Инструмент для разметки

По ходу работы нам постоянно будет требоваться вымерять ламели нужной длины, а иногда и ширины. Используем для этого рулетку и карандаш. Обязательно обзаведитесь и столярным угольником для тех же целей

Из дополнительного инструмента нам также понадобятся: капроновая нить (для выравнивания плоскости каркаса), красящая шнурка (для разметки стен), ножницы по металлу (если каркас будет собираться из металлического профиля), набор коронок по дереву разного размера (для вырезания отверстий под светильники или акустику), и прочее, что мы возможно вспомним по ходу описания работ.

Материалы

Те материалы, которые мы используем в работе, могут быть разными, в зависимости от типа каркаса и его функциональных особенностей. Мы постараемся упомянуть самое главное, особо не затягивая нашу статью.

Евровагонка
Евровагонка
  • Сама вагонка. При ее подборе стоит уделить внимание трем вещам – сорт материала, древесины, и тип профиля.
  • Всего существует 4 сорта, согласно ГОСТу, действующему на территории нашей страны: Экстра, А, В и С. Они перечислены по качеству, от лучшего к худшему.

Совет! Если интересно точно знать все о качестве материала, то обратитесь к тексту документа – ГОСТ 8242-88, который действует с 89 года.

  • Определить сорт древесины более трудная задача, так как материалов представлено очень много. Чаще всего покупатели отдают предпочтение недорогой сосне. Если бюджет не сильно ограничен, то можно поискать и что-то посолиднее, например, лиственницу или дуб.
  • Типов профилей существует несколько. Имеется в виду форма самой ламели. Подробно об этом вы также можете узнать из профильных статей нашего сайта.
Деревянный брус
Деревянный брус
  • Каркас под вагонку может делаться либо из дерева, либо из металлического профиля. В первом случае приобретаем брус сечением 40*50 или 50*50.

Совет! Использовать материал меньше 5 сантиметров шириной не рекомендуется, так как на нем сложно стыковать вагонку торцами.

  • При покупке бруса обратите внимание на то, чтобы он был достаточно ровным, не сильно влажным, не пересушенным (на таких часто присутствуют продольные трещины), без выпадающих сучков и прочих дефектов, которые могут помешать в работе и сделать конструкцию менее прочной.
Пример металлического каркаса на регулируемом подвесе
Пример металлического каркаса на регулируемом подвесе
  • Металлический профиль является более надежным и современным решением, чем дерево.
  • Этот материал не боится влаги, так как покрыт слоем цинка, от чего не ржавеет даже в воде. Он не деформируется от перепадов влажности и температуры, имеет геометрию, близкую к идеальной, да и по стоимости особенно отличаться не будет.

Интересно знать! В среднем цена на металлический каркас будет в 1,3-2 раза выше, в зависимости от качества профилей.

  • Такой каркас будет служить даже дольше, чем сама обшивка.
Прямой подвес
Прямой подвес
  • Переходим к системе подвесов. Самым распространенным вариантом являются прямые подвесы. Они одинаково хорошо подходят как под деревянные, так и металлические каркасы. Деталь универсальна и позволяет опустить конструкцию до 10-ти сантиметров от основания.
Пружинные подвесы
Пружинные подвесы
  • Регулируемые подвесы, представленные в виде вариантов с тягой или ступенчатым регулированием, как на одном из фото выше, предназначаются только для применения с металлическим профилем. Однако при проявлении смекалки их с легкостью можно приспособить и под деревянные детали.
  • Эти приспособления удобны тем, что позволяют, не разбирая конструкции, менять отступ от основания. Так же с их помощью каркас можно опустить от перекрытия на значительное расстояние.
Самодельный подвес на 25 сантиметров
Самодельный подвес на 25 сантиметров
  • Также в качестве подвесов вы можете использовать любые самодельные приспособления. Главное, чтобы они надежно удерживали нашу конструкцию. На фото выше показан вариант исполнения подобного решения. Также можно использоваться направляющий потолочный профиль из металла и сгибать его в виде уголка, который будет усилен на сгибе просекателем.
Саморезы по дереву оцинкованные
Саморезы по дереву оцинкованные
  • Для крепления вагонки на потолок рекомендуем использовать только саморезы. Ни гвозди, ни тем более металлические скобы и степлер для этого лучше не применять. Во-первых, они могут ослабнуть из-за деформаций дерева при его нагревании или охлаждении, во-вторых, к металлическому каркасу с их помощью вообще привязаться не получится.

Совет! При креплении к металлу саморезы используются специальные, с мелким шагом резьбы.

Монтажный кляймер для вагонки
Монтажный кляймер для вагонки
  • Использовать мы будем самый современный и надежный способ крепления вагонки – кляймеры.
  • Это скрытый крепеж, который легко устанавливается и стоит сущие копейки. Представляет он собой небольшие металлические скобы, которые надеваются на нижнюю кромку паза ламели, после чего прикручиваются к каркасу через монтажные отверстия в передней части элемента.
Анкерный клин
Анкерный клин
  • При креплении несущих частей каркаса к бетону рекомендуется использовать металлические анкера, как на фото выше. Если основание у вас деревянное, то используйте саморезы.
Стальной мебельный уголок
Стальной мебельный уголок
  • Если работаете с деревом, то пригодятся также и стальные уголки, с помощью которых части каркаса связываются перпендикулярно.

В принципе, мы назвали все самое необходимое. Остальное мы, если что, упомянем при описании работ.

Сборка каркаса

Итак, работа нам предстоит не очень-то и сложная, но соблюдения правил и последовательности выполнения она, конечно, требует, иначе ни о каком качестве говорить не придется. Мы уже сказали, что каркасов бывает два типа, давайте разберем каждый из них.

Деревянный каркас под вагонку

Нечто среднее между подшивной и подвесной системами
Нечто среднее между подшивной и подвесной системами

В качестве примера возьмем простую плоскость, над которой нам необходимо провести вентиляционные каналы и проводку под встроенное освещение. Про многоуровневую конструкцию мы расскажем в отдельной главе, так как эта информация применима для обоих случаев.

  • Начинаем с составления небольшого плана. На нем нам необходимо изобразить наше помещение, желательно в масштабе.
  • Отмечаем точки вывода коммуникаций – светильников, вентиляционных решеток.
  • Определяем направление, в котором хотим, чтобы была установлена вагонка, например, перпендикулярно окну.
  • Разбиваем в перпендикулярном направлении от выбранного ранее комнату на секции со средним шагом в 50 сантиметров. Именно на такое расстояние должны отстоять друг от друга пояса каркаса. При желании отступ можно сделать меньше, тогда как в большую сторону смещаться не рекомендуется – обшивка потом может провиснуть.
Каркас из рейки тоже можно сделать, но он будет не таким надежным
Каркас из рейки тоже можно сделать, но он будет не таким надежным
  • Далее приступаем к разметке фактического потолка, перенося на него все выверенные ранее значения.
  • Определяем отступ от основания нашей системы. Для этого нам важно знать высоту используемых светильников (к ним прибавляется еще минимум по 2 сантиметра) и высоту вентиляционного канала, который также вагонки касаться не должен. Большее значение и будет нашим рабочим ориентиром. Так и назовем его – РО.
  • Теперь делаем разметку потолка на стенах – отмечаем его уровень. Для этого в произвольном углу откладываем вниз от потолка РО, ставя метку.
  • При помощи лазерного или водяного уровня переносим данную метку на остальные углы, включая внешние.
Лазерный уровень существенно упрощает задачу
Лазерный уровень существенно упрощает задачу
  • Берем рулетку и смотрим, чтобы РО проходил в каждом углу. Если вы обнаружили, что где-то он выступает за метку, и больше, чем в остальных углах, то вы определили самую низкую точку перекрытия.
  • Отложите снова по рулетке РО в этом месте и замерьте разницу с первым уровнем. Полученное значение назовем корректирующим.
  • Прямо по рулетке отложите его в остальных углах от имеющихся меток.
Как работать с красящей шнуркой
Как работать с красящей шнуркой
  • Теперь все полученные метки необходимо соединить при помощи отбивочной нити. Так мы получаем идеально ровную, горизонтальную плоскость в перспективе.

Деревянный каркас можно построить несколькими способами:

  • Первый вариант классический. В нем будут направляющие элементы, которые необходимо прикрутить к стенам по полученным линиям. Используем для фиксации деталей пластиковые дюбель-шурупы.
  • Пояса обрешетки будут подходить к направляющим сбоку, поэтому для их связки нам понадобятся мебельные стальные уголки.
  • Во втором варианте можно направляющие брусья прикрутить выше линии на толщину этого самого бруса. Это позволит соединять элементы напрямую саморезами соответствующей длины.
  • Недостаток этого метода – усложненная фиксация последней ламели и меньшая надежность, хотя второе утверждение спорное.
  • Третий метод практически не отличается от первого, только в нем в качестве направляющих будет применен металлический профиль ПН 50*40. На наш взгляд это лучшее решение, сочетающее в себе преимущества названных выше вариантов.
Схематическое изображение деревянного каркаса
Схематическое изображение деревянного каркаса
  • Выбираем любой удобный способ, либо же сочиняем что-то сами. Поверьте, варианты названы далеко не все!
  • Далее нужно закрепить и выставить в плоскость пояса. Мы уже сделали разметку под них, как вы помните.
  • По этим линиям смонтируйте подходящий тип подвесов. Еще раз перепроверьтесь, чтобы пояса не попадали на точки выводов коммуникаций.
  • Выбранным методом крепим к направляющим пояса, предварительно их обрезав или, наоборот, нарастив до нужного размера.
  • Пояса в центре прижимаем к потолку и фиксируем временно в таком положении, чтобы они не прогибались.
  • В нескольких местах поперек поясов каркаса натягиваем капроновую нить, ориентируясь по направляющим, которые уже закреплены точно. Она будет ориентиром при выставлении плоскости.
  • Поочередно отпускаем пояса и связываем их с каждым подвесом на нужном уровне.

На этом данный рабочий этап завершается.

Металлический каркас

Готовый к обшивке каркас
Готовый к обшивке каркас

По большому счету, сборка этой системы осуществляется в той же последовательности, но отличия есть:

  • Во-первых, в качестве направляющих мы будем использовать профиль ППН 27*28. Его применение позволяет сократить отступ от перекрытия на 23 мм.
  • Во-вторых, поясами станут профили ПП 27*60, которые соединяются с направляющими, просто вставляясь друг в друга.
  • В-третьих, для установки элементов можно применять специальную фурнитуру, Например, одноуровневые и двухуровневые соединители.
Саморезы «клопы»
Саморезы «клопы»
  • Связка элементов осуществляется при помощи специальных коротышей, называемых на жаргоне мастеров «клопами».

Все остальное идентично, поэтому повторяться не будем.

Многоуровневый каркас

Его можно построить двумя способами и лучше для этого также применять металл.

Каркас с коробом
Каркас с коробом
  • В первом случае собирается сначала нижний уровень.
  • Для этого разметка делается и на потолке, после чего формируется короб, нужной конфигурации, состоящий из вертикальных стоек, соединенных с верхней направляющей, и горизонтальных поясов, к которым также будет прикручиваться вагонка. На фото выше показан пример такой конструкции.

Совет! При сборке очень важно следить, чтобы внешний угол короба был прямым.

  • Далее по аналогии с простой плоскостью внутри короба собирает одноплоскостной каркас, который и будет верхним уровнем.
  • Во втором случае все происходит наоборот. Сначала собирается верхний уровень, после чего к нему привязывается нижний короб. Недостаток этого метода заключается в некотором перерасходе материала, поэтому первый вариант считаем более рациональным.
  • Обшивка вагонкой в обоих случаях ничем отличаться не будет.

Как каркас обшивается вагонкой

Обшивка потолка вагонкой
Обшивка потолка вагонкой

Далее осталось сделать не так много, но в то же время процедура может затянуться, так как вагонка узкая, и требует постоянных подрезок, поэтому особо не разгонишься.

Так нужно устанавливать кляймеры
Так нужно устанавливать кляймеры
  • Стартуем от любой удобной для вас стены, устанавливая ламели перпендикулярно поясам обрешетки.
  • Отрезаем доску по ширине комнаты, вставляем кляймеры напротив поясов.
  • Ближний к стене край приколачиваем на гвозди, а в кляймеры вворачиваем саморезы. Если планируется установить окантовку в виде плинтуса, то саморезы можно использовать и вместо гвоздей.
  • Если длины вагонки не хватает, чтобы перекрыть всю комнату, то подрежьте ее так, чтобы она торцом попала на середину одного из поясов. Отрежьте с другой ламели недостающую длину и составьте весь ряд.

Совет! Торцевые швы, если они не сделаны при помощи торцовки или стусла, скорее всего, будут неровными и заметными. В таком случае сделайте шов единым, после чего закройте его декоративной рейкой.

Плотная подгонка ламелей
Плотная подгонка ламелей
  • Следующая ламель вставляется гребнем в паз предыдущей. Чтобы обеспечить плотный стык рекомендуется при помощи деревянной проставки подбить ее молотком.
  • При этом стоит обратить внимание на то, как стыкуются между собой ламели. Посмотрите на них с торца. Если шип заходит очень плотно и не остается никакого зазора, что до конца вагонку забивать не стоит, так как от температурных и влажностных расширений ее может вырвать из креплений.
  • Если виден некоторый зазор, то можно смело все стыковать плотно.
  • Перед тем как начинается обшивка вагонкой, уже должны быть разведены все коммуникации. По мере закрывания поверхности вы должны сразу делать все выводы, прорезая в нужных местах отверстия под них.
  • Если на вашей конструкции будут присутствовать внешние и внутренние углы, то их можно состыковать либо через угловой срез на торцевой пиле, сделав тем самым малозаметным, что сложно, либо закрыть при помощи декоративных деревянных уголков. Эти детали также крепятся на гвозди, либо сажаются на клей.

На этом, в принципе, все. Сам процесс обшивки вагонки однообразен и предполагает постоянное повторение одних и тех же действий. Тут главное проявить терпение и точность в подгонке всех видимых деталей. Надеемся, материал был вам полезен и понравился. Удачи в труде!

Ссылка на основную публикацию